東海海鮮，一直是老饕們心心念念的“桃花源”。畢竟時代已不同，多年以前，食材要追求身肥個大，必須有足夠“體量”，才配進入“上品殿堂”。結果一轉眼，以體形取勝的海貨早不稀罕，要看精致，講味道。于是別開生面的臺州這幾年橫空出世，在偌大的東海呼風喚雨，美得不拘一格。

　　臺州的味道著實迷人，不僅在于米芝蓮餐廳“新榮記”的名氣宣傳，還在于那長江入海，得天獨厚的地理優(yōu)勢，淺海、島礁，樣樣拿得出手，也是魚蝦蟹的樂土。

　　臺州的菜單上，我最愛家燒黃魚。在它面前，肉滿膏肥的蟹，口口相傳的望潮都要靠一邊。東海是黃魚最快樂的溫床，似乎只有在這個地方，才能捕到鮮甜、滑嫩的野生大黃魚。好吃得浸入到每一寸味蕾，抿一口、嚼一下，濃縮了大海最真誠的期待。傳說中臺州人“鮮”的三境界，從鮮美、到肥美、再到甜美，從一條黃魚身上便能見真章。而跟它最配的，必是“家燒”。說來有趣，雖然很多人把它解讀為“家常燒”，卻能在一眾五花八門的烹飪方式里，脫穎而出。臺州的家燒就像獨門絕技，也是點菜時內外行的分野密碼。叫起來低調樸實，做起來也區(qū)別于傳統(tǒng)紅燒，不能缺濃油赤醬，卻還需依賴于黃酒、薑和豬油煸香，目的是吊出食材最根本的鮮，有鮮也有甜，方為味覺盛宴。

　　個人認為，這道菜的絕妙，就在于“家燒”湯汁會跟黃魚產生奇妙的化學反應。魚肉吸飽了精華，嫩到能片片黏連，仿佛半融得就要化開。野生大黃魚固然珍貴，也要有更用心還原的方式去做，不流于表面，不囿于俗套，真的像極了這座城周身通透的海岸線，清澈、柔潤。待光盤之時，也要把最后一滴澆到飯上，隨性、醇厚，也算絕配。